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BeitragVerfasst: Freitag 8. Januar 2010, 22:09 
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Beiträge: 3351
Wohnort: Hannover / Alter: 35 Jahre
Ohne jetzt das Geraet schlecht machen zu wollen, denke ich, ist das Teil wohl weder richtig durchdacht noch wirklich zum heizen geeigent.
Mir scheint das der Kamineinsatz soll eher dekorativ sein soll.
Es ist nun mal leider so, dass der recht grosse Fuellraum nur mit viel Hoz und viel Luft und gutem Zug auch wirklich warm wird. Die Ofenscheibe ist ja riesig, da geht nen haufen Waermestrahlung floeten ( gut in den Raum aber es fehlt halt in der Brennzelle) es reicht wohl nicht um die Kiste richtig auf zu heizen.
Insgesammt sieht das alles eher aus wie ein offener Kamin mit Scheibe davor.
So ein riesen Fuellraum, da kann die Scheibe schon fast garnicht frei brennen.
Mein Tipp: 1. An Spartherm wenden
2. Holz moeglichst sehr trocken und moeglichst klein und am Anfang mal richtig Luft geben.
Die Kiste mit viel Holz und viel Luft beim Start so richtig auf touren bringen.
Erst wenn richtig Hitze in der Kiste ist regeln.
Da gehen schnell 2-3 KG Holz durch bis der richtig warm ist!
Auch Kaminoefen mit grosser Scheibe und grossem Fuellraum ( so wie mein Hark ) brauchen eine Weile und vor allem ein wenig mehr Holz um erst mal richtig warm zu werden.
Das ist nunmal Konstruktionsbedingt so.

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BeitragVerfasst: Samstag 9. Januar 2010, 11:42 
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Registriert: Sonntag 3. Januar 2010, 16:16
Beiträge: 197
danke knatterton!

also schlechtmachen tust du hier gar nichts. ob es richtig durchdacht ist? ich denke schon. man bedenke: es ist kein kamineinsatz, sondern eine brennzelle. da scheint wohl ein unterschied zu sein.
recht hast du allerdings: die scheibe ist sehr groß, da man auch einen optischen nutzen haben will, also sowas wie ein kamin mit scheibe, wie du das richtig beschrieben hast.
dennoch wird das teil mit 11 kw angegeben - die müssen ja irgendwo hin. am sinnvollsten on meine wohnung ;)

klaro, den riesen raum muss man richtig gut auf temperatur bringen. schronsteinzug ist definitiv genug da; manhcmal denke ich, es ist schon zu viel.

scheinbar muss man sich bei diesem gerät einig werden, was man will:

a) offener kamin mit scheibe: man braucht viel luft und kleines holz. dann brennen die scheite lichterloh, und die scheibe bleibt richtig schön sauber. allerdings geht viel holz durch, und man muss dauernd nachlegen.

b) eher als ofen: dann muss man gute glut haben, gutes hartholz oder solche briketts. man regelt die luft runter. folglich rust es ein wenig mehr und die scheibe ist kälter, und diese verschmutzt.

also ich denke, ich muss den kaminfachmann nochmal vorbei schauen lassen und ihn nochmal genau fragen, ob das ding zum heizen überhaupt taugt...

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BeitragVerfasst: Samstag 9. Januar 2010, 13:13 
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Registriert: Mittwoch 28. Mai 2008, 21:21
Beiträge: 271
Wohnort: Eifel
Zitat:
Ohne jetzt das Geraet schlecht machen zu wollen, denke ich, ist das Teil wohl weder richtig durchdacht noch wirklich zum heizen geeigent.
Mir scheint das der Kamineinsatz soll eher dekorativ sein soll.
Es ist nun mal leider so, dass der recht grosse Fuellraum nur mit viel Hoz und viel Luft und gutem Zug auch wirklich warm wird. Die Ofenscheibe ist ja riesig, da geht nen haufen Waermestrahlung floeten ( gut in den Raum aber es fehlt halt in der Brennzelle) es reicht wohl nicht um die Kiste richtig auf zu heizen.
Insgesammt sieht das alles eher aus wie ein offener Kamin mit Scheibe davor.
So ein riesen Fuellraum, da kann die Scheibe schon fast garnicht frei brennen.

Der Brennraum meines wasserführenden Kamineinsatzes ist rd. 450mm x 620mm es passen Holzscheite bis 60cm rein. Davor ist eine Glasscheibe von ca 58cm x 35cm.
Diese Scheibe bleibt sauber. Ich denke das neben der Betriebstemperatur auch eine funktionierenden Scheibenspülung eine Rolle spielt. Ich verfeuere übrigens Buchenscheite aus diesem Frühjahr mit einer Restfeuchte zwischen 17 und 20%, also nicht übermässig trocken. Also geht das kontruktiv schon, wobei, mein Einsatz hat halt 1500 € gekostet... bei 28 Kw Gesamtleistung, ist aber auch ein ausländisches Produkt :shock: :pfeifen:

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...und jede Menge Holz...
Die Äxte und Spalthämmer spar ich mir hier...


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BeitragVerfasst: Sonntag 10. Januar 2010, 08:38 
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Beiträge: 197
danke für die info!

der varia-einsatz kostet da ein bisschen mehr. und die scheibe ist etwa 50x60cm; der brennraum nochmals ein paar cm größer. und das gibt dann 11 kw bei etwas um die 75-80% effizienz.

nunja, ich werd mir mal gescheites holz besorgen. vielleicht liegt es ja auch daran.

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BeitragVerfasst: Sonntag 10. Januar 2010, 09:41 
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Beiträge: 1286
Wohnort: LKrs KA
Hallo Pavcc, gleiche Probleme hatte ich anfangs auch.
Inzwischen beseitigt durch:
1. Rost durch Schamotteplatte ersetzt - somit Prinzip Grundofen - Luft kommt ausschließlich über Scheibenspühlung
2. In der Anheizphase entsteht am meisten Ruß, daher muss der Ofen schnell auf Temmperatur kommen. Das mach ich so: braune Wellpappe oder Anzüpnder an die hintere Ofenwand stellen, davor 4-5 Spreisselchen (kleingehacktes Anfeuerholz) - anzünden. Jetzt davor das Brennholz stellen (nicht legen!) die gesplatene Seite zum Feuer - optimal 4-5 Stück Holz. Luft voll auf. Wenns richtig Brennt kansst Rundlinge davorstellen.
Luftzufuhr entsprechend dem Abbrand drosseln - bei reiner Glut zu.
Mittlerweile brennt der Ofen einwandfrei, meine Scheibe putze ich nur noch alle 14 Tage.
Viel Erfolg!


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BeitragVerfasst: Sonntag 10. Januar 2010, 11:22 
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hallo heizer36,

danke für die tips. aber eine Frage bleibt noch: wieso ersetzt Du den Ascherost durch einen Schamotte-Stein? dann kann man ja die Sauerstoffzufuhr gar nicht mehr regeln, wie du dann weiter unten beschreibst.

Oder wie meinst Du das?

Ist es denn so, dass die Sekundärluft mit dem Verstellen der Primärluft auch variabel ist, oder ist es es so, dass die sekundärluftöffnungen immer gleichgroß sind, und sich nur Relativ zum Einlass der Sekundärluft ändern?

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BeitragVerfasst: Sonntag 10. Januar 2010, 12:10 
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Beiträge: 3351
Wohnort: Hannover / Alter: 35 Jahre
Die verbrennung von Holz laesst sich ohnehin nur eingeschraenkt regeln.
Holzvergaser betreibt man genau so wie Gliederkessel am besten Vollast.
Oefen sind auf eine bestimmte Menge Holz und damit Heizleistung ausgelegt und im besten Fall auch so konstruiert.
Bei meinem Kaminofen ( Hark ) ist die Regelung nur fuer den Kohlebetrieb, sonst Vollast uber Sekundaerluft vorgeschrieben.
Wenn man das anders macht gehts auch, kein Problem. Wenn man es jedoch falsch macht gibts Russ und evtl nen Versotteten Kamin oder Glanzruss.

Holzheizen bedarf einiger Uebung und Erfahrung, dann klappt es meistens ganz gut!

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BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Januar 2010, 01:28 
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Registriert: Donnerstag 20. Juli 2006, 16:55
Beiträge: 57
Wohnort: 66571 Eppelborn-Wiesbach
Also wir haben auch einen Spartherm-Einsatz. Würde den nicht wiederkaufen, nur noch einen Gußeinsatz. Ist halt viel für die Optik obwohl unserer schon gut heizt und wir einen Wasseraufsatz draufhaben. Ist ein Speedy R 57.
Aber nun zu Deinem Problem Pavcc:
Unserer hat auch einen Rost in der Mitte und einen Stellhebel vorne in der Mitte.
Der Hebel hat folgende Stellung bzw Wirkung:
1. ganz links: sekundär und primär Luft geschlossen
2. in der Mitte: sekundär Luft ganz auf, Primär geschlossen
3. ganz rechts. primär Luft ganz offen (sekundär weiß ich jetzt nicht mehr genau, meine aber auch auf)

Zum anfeuern:Hebel ganz nach rechts
Wenn es brennt nach 3-4 Minuten : Hebel zurück zur Mitte und dann je nach gewünschter Heizleistung zwischen Mitte und fast ganz links variieren. Bei unserem ist dann die Scheibenspülung automatisch aktiv und funzt auch ganz gut. Reinige die Scheibe etwa 2-3 mal von November bis März. Ist eigentlich relativ sauber (leichter Grauschleier, hier und da ein bissel braun).
Und ich habe auch nicht die kleinsten Stücke(viel zuviel Arbeit :lol: )
Hoffe geholfen zu haben.

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Gruß Wolfgang


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BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Januar 2010, 01:38 
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Wohnort: Zwickauer Land, Nähe Sachsenring
Na das ist doch mal ne Aussage :klatsch:

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Gruß Meter


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Und ne Sym Quadraider


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BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Januar 2010, 10:05 
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Registriert: Samstag 21. Juni 2008, 09:42
Beiträge: 34
Wohnort: Hainburg
Zitat:
Also wir haben auch einen Spartherm-Einsatz. ... Unserer hat auch einen Rost in der Mitte und einen Stellhebel vorne in der Mitte.
Der Hebel hat folgende Stellung bzw Wirkung:
1. ganz links: sekundär und primär Luft geschlossen
2. in der Mitte: sekundär Luft ganz auf, Primär geschlossen
3. ganz rechts. primär Luft ganz offen (sekundär weiß ich jetzt nicht mehr genau, meine aber auch auf)

Zum anfeuern:Hebel ganz nach rechts
Wenn es brennt nach 3-4 Minuten : Hebel zurück zur Mitte und dann je nach gewünschter Heizleistung zwischen Mitte und fast ganz links variieren. Bei unserem ist dann die Scheibenspülung automatisch aktiv und funzt auch ganz gut. Reinige die Scheibe etwa 2-3 mal von November bis März. Ist eigentlich relativ sauber (leichter Grauschleier, hier und da ein bissel braun).
Und ich habe auch nicht die kleinsten Stücke(viel zuviel Arbeit :lol: )
Hoffe geholfen zu haben.
Also, auch ich bin Besitzer eines Spartherm. Um die von Beachbauer genannten Einstellungen nachzuvollziehen kann ich jedem nur empfehlen bei seinem Spartherm mal den Rost und den Aschekasten rauszunehmen, dann kann man mit seiner Hand die o.g. Funktionsweise des Hebels sehr gut an der Klappe fühlen!

Ich muss jedoch feststellen, das zumindest bei mir, je nach Wetterlage der Zug im Kamin bei vollständig geschlossener Primärluft zu gering ist und dann auch wieder die Scheibe beschlägt. Hier hilft dann eine Stellung bei ca 5 Uhr, dann kommt noch genügend Primärluft von unten um die Scheibe sauberzuhalten durch gescheite Verbrennung.

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Husqvarna 372 XP (45cm/70cm) [Fresser]
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BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Januar 2010, 07:42 
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vielen Dank an alle,

ich denke, nun habe ich einige Anregungen bekommen, wie ich das in Zukunft besser machen kann.

klar war ja, dass es sicher nicht die effiziemteste Möglichkeit zum Heizen ist, sondern auch einiges auf Effekt legt wegen der großen Scheibe.

Ich werde nun mal durchprobieren und mich dann mal wieder melden, wenn ich Erfahrungen gesammelt habe.

nochmals danke an alle

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BeitragVerfasst: Montag 1. März 2010, 21:32 
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hab noch ein wenig rumprobiert. scheint bei mir so, dass das holz zu wenig glut liefert. die temperatur sinkt, das holz verbrennt unsauber - scheibe total dreckig.

was definitiv nicht geht: ein kleiner "kokelbrand" wie im normalen bollerofen. meine eltern heizem mit einer scheibe hartholz bei fast totalem luftzufeuhrentzug ewig (kachelofen). ich muss um die scheibe klar zu halten feuern wie ein idiot, damit die temperatur im spartherm sehr hoch und damit rauch- und rusfrei bleibt.

die einstellung mit 6 uhr kommt nun ganz gut hin. wobei es darauf ankommt, von welcher seite aus man die stellung ansieht, da deutlich spiel im hebelwerk ist.

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BeitragVerfasst: Dienstag 2. März 2010, 13:21 
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gelöscht...

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Zuletzt geändert von FBonNET am Mittwoch 21. April 2010, 07:26, insgesamt 2-mal geändert.

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BeitragVerfasst: Mittwoch 3. März 2010, 22:32 
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ich weiss allerdings immernoch nicht genau, wie sich das nun genau bei dem spartherm verhält. ich hab den schieberegler (es gibt nur einen) mal von ganz links nach ganz rechts bewegt, nachdem ich den aschekasten draußen hatte. da scheint so eine art turbinenartiger mechanismus zu sein. irgendjemand hier im forum meinte wohl, dass bei mittlerer hebelstellung dann die primärluft von unten gan z zu sein sollte und nur noch sekundär über die scheibe reingezogen werden soll.

aber mir scheint es eher so, dass bei halber hebelstellung (6 uhr) die primärluft einfach halb zu ist. aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren, falls ich da falsch liegen sollte

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BeitragVerfasst: Mittwoch 3. März 2010, 22:46 
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Moin,

ich habe bei meinem Varia 2L eigentlich alles ausprobiert um das schnelle Verrussen zu verhindern, bislang aber nur mässigen Erfolg erzielt. Primärluft hin, Sekundärluft her - mein Eindruck ist dass der Brennraum einfach viel zu gross ist, an der Scheibe ist nicht genug Hitze.

Beste Ergebnisse habe ich erzielt in dem ich exakt nach Betriebsanleitung vorgehe (sollte sich der Hersteller dabei etwas gedacht haben ??? :pfeifen: ), d.h. : Richtig gut einheizen bei angelehnter Tür, nach 5-6 Min Tür zu, Luft immer noch voll auf (d.h. nach rechts). Wenn dann die erste Rutsche zu Glut geworden ist, nachlegen und Luftzufuhr auf ein wenig über Halb. Das wars, niemals unter Halb betreiben.

Die Qualität von dem Ofen ist toll, aber irgendwie ist bei der Konstruktion ein Denkfehler gemacht worden, würde ih, galube ich, nicht wieder kaufen.

Der beste Scheibenreiniger ist übrigens der von Mellerud - einsprühen, 2 min einwirken lassen und abwischen.

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/Oxe

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BeitragVerfasst: Donnerstag 4. März 2010, 07:27 
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ja das mit dem denkfehler ist so ne sache - für die optik muss die scheibe groß sein, und der brennraum auch... dadurch entsteht ja das prob mit dem verrußen.

also muss immer ordentlich holz am brennen sein (nicht ma kokeln). das heizt zwar nicht besonders effektiv, und man muss dauernd (vielleicht alle 3/4 stunde) nachlegen, aber was soll man machen? scheint mir ein konstruktionsbedingtes problem zu sein, das sich kaum wird lösen lassen.

einzig eine änderung der abluft könnte vielleicht helfen?

ich machs mittlerweile so, dass ich am anfang sehr schnell hohe temperaturen erreichen will mit viel kleinstholz. sobald man eine gewisse temperatur vor der scheibt spürt, scheibe zu, klappe noch voll auf. dann nach 5-10 min wenn alles in hellen flammen steht regler auf die 6:00 position.

dennoch sieht die anleitung eh vor, alle sounfsoviel stunden die scheibe zu putzen; also scheint das problem bekannt zu sein.

der für mich beste scheibenreiniger ist neben wasser und ruß der von wodtke.

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BeitragVerfasst: Donnerstag 4. März 2010, 19:18 
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Richtig, wie ich schon mal schrieb ist das ein Konstruktionsproblem.
Nicht umsonst haben Grundoefen keine grosse Scheibe, keine Primaerluft und brenne trozdem super.
Nun gut, da wird es nur nutzen solange zu probieren bis der richtige weg halbwegs gefunden ist.
Ich koennte mir vorstellen, das ein Abgasseitiger schieber, so wie ich den habe die Temperatur hoeher heaelt.
Es gibt beim Ofenbauer und in jedam Baumarkt Rohre mit ( Dreh ) schieber. Das Abgasrohr ist auch dann nicht ganz zu, wenn der Hebel quer und somit auf ZU steht. Damit weird der Abgsstrom also nur gebremst. koennte also funktionieren.
Bei mir im Kaminofen, mache ich mmer erst mal ein Feuer nach Schweizer Methode von Oben.
Aschekasten voll auf, Abgsastrom voll auf.
Wenns richtig brennt, so nach ungefaehr einer halben Stunde, Aschekasten zu und Primaerluft auch fast ganz zu.
Dann wenn sorichtig alles sehr gut brennt Abgsschieber zu.
Scheibe bleibt bisher wirklich sehr sauber!
Nur Asche dran ( hellgrau bis eiss ) kein schwarzer Russ.

Gute Scheibenreiniger:
Wasser, Asche und Tageszeitung.
Backofenreiniger, billigst z.b. schlecher.
Lindhorstclean, macht auch prima sauber und habe ich eh immer da.

Aber seit dem ich anders anheize brauche ich eh nur noch Wasser und Asche mit Tageszeitung. :mrgreen:

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BeitragVerfasst: Samstag 6. März 2010, 11:04 
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naja, ich muss zuegeben, dass ich eigentlich mit wasser und asche auch gut die scheibe sauber bekomme.

nun weiss ich leider aber immernoch nicht, wie das bei dem spartherm wirklich ist mit dem hebel...

soweit ich das erkannt habe, bedient der hebel NUR die luft, die von unten durch den aschekasten hochzieht...das verstehe ich unter primärluft. soweit ich das weiter verstanden habe, hat dieser ofen eine art sekundärluft, indem er luft von der seite her an der scheibe zieht. diese zuluft lässt sich aber nicht verstellen.

also müsste ich den hebel der primärluft quasi ganz zudrehen, damit nur sekundärluft von der scheibe her in den brennraum zieht und somit die scheibe rußfrei bleibt. wenn das aber nicht genug sein sollte, dann brennt das feuer nicht heiß genug, und die sheibe verrßt erst recht, weil die temperatur im brennraum runtergeht...richtig?

zweite frage: eine drosselklappe im abluftrohr verringert also den durchmesser der abgeleitteten wärme. wenn ich den durchmesser aber verkleinere - zieht der kamin dann nicht noch stärker?

grüße!

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BeitragVerfasst: Samstag 6. März 2010, 13:00 
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Die Menge an heißen Abgasen, welche durch den Kamin ziehen kann wird geringer, da der Querschnitt geringer wird. Kann schon sein, dass die Geschwindigkeit sich an der "Engstelle" erhöht. Bin kein Physiker. Aber die Durchflußmenge ist trotzdem niedriger.
Der nächste Effekt müßte sein, dass die Rauchgase länger im Ofen verbleiben, und dadurch besser verbrannt werden (im Prinzip wie die Prallplatte). Passende Luftzufuhr vorausgesetzt. Aber wie gesagt, bin kein Physiker. Vielleicht kann ja noch jemand was genaueres dazu sagen :?:
Wenn Du diese Drosselklappe ohne großen Aufwand einbauen kannst, dann mach es. Kostet nicht die Welt. Sie läßt sich ja stufenlos verstellen, so das Du bissl rumprobieren kannst. Ist das Feuer runtergebrannt, kannst Du die Klappe sowieso ganz schließen, um ein auskühlen des Ofens bzw. Deiner Wohnung zu verzögern. Also ich hab bei mir einen deutlichen Unterschied festgestellt und schon das alleine ist es wert. :D

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Gruß Meter


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BeitragVerfasst: Sonntag 7. März 2010, 11:00 
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danke für die info. ich werd dann nochmal mit dem ofenbauer reden, ob das noch möglich ist. dennoch würden mich auch noch ein paar andere mienungen interessieren...

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